![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mezzaПредисловие здесь.
Активная ссылка при публикации на сторонних сайтах обязательна.
| Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей | Фонди и Сан Маньо, Итри | Чочария: Чертоза ди Тризульти |
| Чочария: Алатри, Вероли, Казамари... | Тарквиния-Корнето | Ассизи, Ассизи и Рим |
День четвертый, утро. Монастырь Чертоза ди Тризульти (Certosa di Trisulti)
Чочария... Красивое слово весьма прозаичного происхождения (чочи – местная кожаная обувь) – название местности, совпадающей с провинцией Фрозиноне (с 1930-х, хотя споры всё ещё идут). Тут много маленьких городков с древней историей, сейчас как бы спящих, но помнящих иные времена. Карта региона (приличного размера) поподробней здесь. Мы на это раз были в северо-восточной части Чочарии, в горах Эрничи (Ernici).
Чудный совершенно фильм (на итальянском с русскими субтитрами) о Чертозе здесь. Если собиретесь заехать туда – обязательно посмотрите. А заехать в монастырь очень стоит, и я надеюсь, что мой отчет по крайней мере не отвратит от этой идеи.
На этот день запланировали окрестности по нашему выбору. Поэтому еще до поездки я начала рыться в интернете, чтобы найти что-то интересное неподалеку и ни разу не виденное.
Первые пять минут поиска казалось, что не найду я ничего, всё мы тут уже видели или оно того не стоит. В итоге набралось столько, что для сокращения маршрута пришлось от чего-то отказыааться (Ананьи, например) еще на стадии раздумий. А потом еще в самой поездке пришлось выбирать.
Начинаешь поиск конечно же с русской википедии и турсайтов, быстро перемещаясь на итальянскую вики и сайты городков (в помощь гугл-переводчик и смутные остатки начального итальянского). И оказывается, интересного здесь много. Интересного, необычного, иногда мистического и таинственного.
Первым пунктом программы стал картезианский монастырь Чертоза ди Тризульти (Certosa di Trisulti), необыкновенное, неожиданное место. Можно сказать, что это самобытный кусочек роскошного папского Рима, затерянный в диких горах. Мягким солнечным утром мы выехали на север, с побережья в горы
1. При подготовке (больше года назад) я нашла немного информации на русском, запомнился один источник – для русских туристов, томящихся от скуки на термальном курорте во Фьюджи (Fiuggi) неподалеку. Там была такая рекламная фраза, над которой я фыркнула, но которая впоследствии показалась очень точной: "Царственно спокойная Чертоза ди Тризульти… подарит Вам интенсивные мгновения монастырской тишины, гармонии и единения с природой."
Странно — мне казалось, что о Чочарии писал в своих книгах об итальянских путешествиях Генри В. Мортон. Но ни в "Прогулках по Северной Италии", ни в "Прогулках по Южной Италии" о Чочарии нет ни слова. Технически о ней могло бы быть упомянуто в рассказе о южной, южнее Рима. Что ж, значит, перепутала. Зато есть роман "Чочара" (1957) Альберто Моравиа о крестьянке родом отсюда, живущей в Риме во время войны (и фильм с Софи Лорен).
Чертозу ди Тризульти единогласно выбрали обязательным пунктом программы. Покопавшись в сайтах на итальянском, я обнаружила тревожную новость, что монастырь могут в недалком будущем закрыть, потому что монахов мало, люди они все пожилые и уже не справляются с необходимыми работами. Я написала на сайт близлежащего города, спросила. Мне ответили, что пока всё открыто и нам будут рады.
Вот так выглядит нынешний вход в монастырь, он существует с XVIII века. Над входом – барельеф с изображением святого Варфоломея, ему (а также Богородице и святому Бруно) посвящена монастырская церковь. "Чертоза", собственно, и есть в переводе – картезианский (или правильнее – картузианский, но это слишком отдает картузом) монастырь. Более известна, конечно, Чертоза в Павии, но она не единственна. Тризульти – от "три перевала".
2. Перед поездкой Чертозу ди Тризульти единогласно выбрали обязательным пунктом программы (от этого пункта и пришлось "выплясывать" остальное). Покопавшись в сайтах на итальянском, я обнаружила тревожную новость, что монастырь могут в недалком будущем закрыть, потому что монахов мало, люди они все пожилые, уже не справляются с необходимыми работами. Я написала на сайт близлежащего города, спросила. Мне ответили, что пока всё открыто и нам будут рады.
Как сюда добираться на общественном транспорте — не знаю. Не удивлюсь, если никак, и от ближайшего городка нужно брать такси. Монастырь стоит посреди соснового леса, далеко внизу, в долине, видны городки и поселки, перетекающие один в другой, а здесь перед глазами — склоны гор, поросшие соснами, пение птиц, звук журчащей воды, сосновые шишки на сухой земле. Свежий воздух. И все мирское становится каким-то далеким, неясным, любопытным, но не очень нужным. Не знаю, всегда ли здесь так тихо, спокойно и хорошо, во всяком случае нам повезло, настроение места было хорошим и передалось нам.
3. Территория монастыря (доступная туристу) невелика, но посмотреть (и не только) здесь есть на что. Во-первых, несколько комнат старинной аптеки с расписанными стенами. Во-вторых, садик рядом с ней, засаженный забавно подстриженными кустами. В-третьих, главная монастырская церковь с чудной деревянной резьбой и росписью свода. В-четвертых, пруд с большими рыбами... И это мы еще не все осмотрели, судя по фильму. Хотя, может быть, все-таки там показали и то, куда так просто не попадешь (например, библиотека или внутренние дворики).
На этой фотографии всё доступное почти видно. Мы вошли и стоим в арке. Слева – магазинчик, о котором расскажу в конце. Повернешь направо – туалеты и пруд с рыбами. Пойдешь прямо и свернешь налево в проем в стене – окажешься в садике с подстриженными кустами и перед входом в средневековую аптеку. Дойдешь до креста впереди – направо и выходишь на маленькую площадь перед церковью. И все. Может быть, летом доступно больше.
4. Котеец дежурит у входа вместе со старым монахом, продавцом в магазинчике. Больше мы никого не видели. Ходили сами по себе, кроме нас только одно итальянское семейство бродило, и все. Судя по интернетным рекламам от турфирм летом тут конечно многолюднее.
5. Калитка в самшитовый садик у аптеки. Там почему-то, кроме самшита, по-деревенски пахло козами. Может быть, они ходят тут вечером?
6. Знаменитый садик (вернее, его половина). Вот не помню уже, можно тут ходить или нет. В какой-то части мы точно ходили. Написано, что кусты подстрижены в виде голов животных. Не знаю, не знаю, психоаналитик по-моему рад был бы погулять здесь.
7. Входим в старинную аптеку. Поскольку монастырь, основанный, кстати, в 1204 году, расположен в глуши, монахи испросили и получили разрешение устроить в монастыре аптеку. Сначала для своих нужд, потом, конечно, сюда потянулся поток селян, которым никогда не отказывали. Здесь собрано несколько занятных экспонатов (вроде часов на фото), комнаты украшены росписями, здесь очень интересно побродить. Необычно еще и то, что ходишь абсолютно свободно, сам по себе, никакая старушка в уголке не шипит властно: "отойдите, не заходите и не вздумайте трогать!" Надеюсь, что у них все-таки стоят камеры наблюдения, а то мало ли какие туристы бывают.
На фото – "прихожая". Слева – вход в комнату продажи лекарств. На стене видна фреска "Богатый и бедный" Филиппо Бальби, то ли карикатура, то ли шарж. Если пойти направо, попадешь в комнату ожидания с диванами, а чуть дальше – похожее на коридор помещение со шкафами для хранения растений.
8. Комната (или зала) продажи лекарств. На стенах полки (сусальным золотом отделанные) со старинными сосудами, в центре – прилавок с росписью. От потолка, конечно, долго глаз не отвести. Фрески – второй половины XVIII века – работы Джакомо Манки. В то время как раз были открыты и раскопаны древние Помпеи и появилась мода на росписи в духе тех гротесков. Немного странно видеть в монастыре картезианского ордена (с довольно строгим уставом) росписи на мифологические сюжеты (на своде изображен и Зевс со своими молниями, и Меркурий, и Диана).
9. Лев с усиками и на высоких коготках. Цок-цок-цок. И еще какой-то "котик" (на самом деле, наверняка грозный барс или гепард), осторожно выглядывающий из-за самого края. Визит в монастырь уж точно не наскучит детям (разве что вести себя все-таки придется потише). Некоторые животные, между прочим, изображены не только с декоративной целью, а как наглядное пособие – бивни слонов и рога носорогов использовались в медицине.
10. Веселые собачки (одна почему-то без ушей). И скептически настроенный сидящий чернокожий человек справа.
11. А это уже фрагмент росписи в соседней "зале" с кессонным потолком. Наверное Бальби, он очень много сделал для украшения монастыря, прожив здесь с 1855 по 1863 год. Странный у него получился череп, с какими-то бакенбардами, а не зубами. Вообще, судя по реалистичным "обманкам" кисти этого неаполитанца, рисовать он мог получше, чем здесь.
12. Интерьер "залы ожидания". Вдоль стен стоят диваны, спроектированные и изготовленные всё тем же Филиппо Бальби. Слева – портрет его работы, изображающий аптекаря падре Бенедетто Риччарди. Справа – дверь, расписанная "обманками", там и пучки трав и бутыль и сосуды поменьше. Интересно, что в Риме, в бывшем картезианском монастыре (сейчас это Национальный музей Рима) находится другой портрет другого монаха работы Бальби, чем-то похожий, но намного сложнее. Вот здесь об этом подробно написано (хороший сайт, кстати, судя по всему).
Вот теперь понятно, почему это я не увидела обещанную рекламами "Анатомическую голову" Бальби. В фильме (ссылка была вначале) на стенах висят потреты монахов кисти Бальби, а также копия этой самой "Анатомической головы" (оригинал хранится в музее истории медицины в Риме). Жаль, с потретами было бы как-то уютнее.
13. Сейчас, в марте, это сухие голые ветки, а как наверное здесь красиво летом!
14. Выходим на небольшую площадь перед церковью (она слева, видны плиты у входа). Справа – чей-то там дворец (в фильме о нем рассказывается), сначала там был дворец, потом амбар для хранения зерна, а сейчас – библиотека монастыря. В углу у ограды маленький фонтанчик и около него – снег. Зимы тут, видимо, суровые. Территория Тризульти граничит с местной так называемой "Долиной Ада" (Valle dell'inferno) – когда дуют сильные ветра, все затопляется, дожди или горные реки. Во всяком случае фрески свода в церкви сильно пострадали именно от этого, значит, дожди.
15. Вид на фасад (1798) церкви святого Варфоломея (от фонтанчика с снежным сугробом). Храм этот, посещаемый одними монахами, внутри четко разделен на две части. Картезианцы делились на монахов-затворников (в вики – священников, но "затворник" яснее отражает их служение) и монахов-мирян (братьев-монахов). Первые выходят из келий трижды в день для молитвы и раз в неделю для прогулки в саду. Еду им подают через специальное окошечко. Вторые занимаются необходимым физическим трудом и более свободны в передвижениях.
16. Свод церкви. Фреска "Небесная слава" (Gloria del Paradiso) работы Джузеппе Качи (1683). Несмотря на потери от влаги, свод завораживает своей гармоничной перенаселенностью. Сюда хорошо взять бинокль по примеру Джона Рёскина, чтобы рассмотреть всё подробно. Разделение церкви на две части заметно и на потолке (выступающая арка со стоящими фигурами святых). Из части для братьев-монахов через уникальные двустворчатые двери, вырезанные из цельных кусков орехового дерева, посетитель попадает во вторую, внутреннюю часть, предназначенную для братьев-священников-затворников. В первой части деревянные резные хоры для монахов выполнены местными мастерами (Алатри, Ананьи) из ореха в конце XVII века по образцу хоров из второй части, но построже – никаких легкомысленных голов животных (в том числе единорогов), только резные головы монахов. Над хорами – два сюжета работы Филиппо Бальби. Слева – эпизод из Библии "Семь мучеников Маккавеев". Справа – мученичество монахов-картезианцев в Лондоне в 1535 году (времена Генриха VIII и Оливера Кромвеля).
17. Алтарь из десятков сортов разноцветного мрамора. На стенах – две версии гибели святого Варфоломея – обезглавливание и сдирание кожи заживо.
Запрестольный образ написан в XVII веке Джузеппе Кочи – Мадонна с Младенцем, слева от них – святой Варфоломей, справа – святой Бруно Кельнский, основатель ордена картезианцев.
18. Резной ореховый хор монахов-затворников с подставками для книг песнопений, выполненный французскими мастерами в XVI веке. В фильме падре подробно рассказал, какие небольшие приспособления помогали пожилым и некрепким братьям переносить долгие молитвенные часы. Подставки двигаются, на обратной стороне поднятых сидений прикреплены небольшие дощечки чтобы можно было как бы стоять, на самом деле чуть присев на них. Тишина, теплое, солнечное дерево вокруг...
19. Чудный лев на столбе, побитый жизнью, выражением морды напоминает, кстати, волка из мультфильма, который "Щас запою!" Скептик.
20. Солнечные часы на стене. А за домом заснеженными вершинами нависают горы Эрничи. Чтобы не расслаблялись на мартовском солнышке.
21. Недалеко от входа в монастырь вот такой пруд со статуей Мадонны. В пруду очень чистая прозрачная (если правильно помню, проточная, – горы же) вода и плавают рыбы.
22. Немаленькие, с локоть. Нам, конечно, тут же захотелось их чем-нибудь покормить (как мы кормили таких же в гроте Тиберия в Сперлонге), но вода была такой прозрачной, что кидать туда крошки мы постеснялись – вдруг нельзя. Впрочем, должны же рыбы чем-то питаться?
23. Старичок-монах, продавец в магазинчике. Когда мы, осмотрев все, потянулись к выходу, он оставил газету и прошел за прилавок.
24. Сначала народ не проникся идеей покупать тяжелые бутылки неизвестно с чем, нам ведь еще целый день кататься, да и лимит багажа при перелете. Однако наш предприимчивый коллега договорился с дедушкой о платной дегустации: мы платим какие-то смешные деньги, а он наливает в маленькие стаканчики по глотку того-другого. Ну и понеслось...
25. Оказалось, что эти настойки страшно вкусные, ароматные, с анисом, с мятой, кажется. В общем, через пару минут старичок только успевал бутылки в бумагу заворачивать да деньги считать.
26. Я купила "императорские капли" (Gocce Imperiali) – от всего и вообще сплошная польза. Еще бы – 90 градусов. Вкусненькие. Добавляю в кафе по несколько капель, такой аромат от чашки, анисовый (наверное это он). Берегу, экономлю. Надо было и остальное попробовать, там и мёд был, и шоколад.
А потом мы не поехали в Фумоне. Решили, что уже не успеем – вот-вот закроют на обед, а это почти до вечера. Так мы и не увидели старинного замка ("фумоне" – большой столб дыма), предупреждавшего Рим об опасности. Здесь томились в заключении антипапа Григорий VIII и папа Целестин V, замок безуспешно штурмовали, в том числе войска Фридриха Барбароссы. Висячий сад замка, колодец девственниц, замурованный принц – а мы поехали в Алатри.