mezza: (Default)
[personal profile] mezza

Предисловие здесь.
Активная ссылка при публикации на сторонних сайтах обязательна.

Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей Фонди и Сан Маньо, Итри Чочария: Чертоза ди Тризульти
Чочария: Алатри, Вероли, Казамари... Тарквиния-Корнето Ассизи, Ассизи и Рим

День шестой, последний

*Поняла, что не получится из меня писателя, точнее, интернетного графомана не получится точно. Никак не могу взять себя в руки и доделать два заключительных поста. И злюсь на себя, и продолжаю откладывать...*

Сейчас будет немного многабукофф, потому что это тот случай, когда город – не просто пункт в программе тура, слово на дорожном указателе, дешевый китайский магнитик, а немного больше: подготовка к личной встрече, узнавание, общение. С городом, да.

Про Ассизи я читала, заезжала на денек в одну из прошлых поездок, хотелось побывать в нем снова, и теперь, побывав вторично, по-прежнему хочется пожить там несколько дней. При том, что именно этот город еще раз проиллюстрировал знаменитое «нельзя войти дважды в одну и ту же реку» – приехать в тот же самый город. И сюда же зеркальная мысль, из Фрая: "Вернуться невозможно – вместо нас всегда возвращается кто-то другой". Может, эти два утверждения делают поездки в уже знакомые места интересными и манящими.

Сначала я просто любовалась интернет-фотографиями белоснежных стен базилики святого Франциска на фоне яркоголубого неба и читала про то, как Ассизи, древний, значимый, избежавший бомбежек второй мировой, сильно пострадавший от мощного землетрясения в 1997 году, столетиями оставался центром притяжения для истинно верующих благодаря своему знаменитому уроженцу – Франциску Ассизскому с его проповедями птицам и "Цветочками".

01_Assisi_2015.jpg

1. Итак, начнем, пожалуй. Ассизи расположен в провинции Умбрия, немного в стороне от железнодорожной станции. На фотографии, сделанной около базилики святого Франциска видна панорама равнины внизу, купол базилики Санта Мария дельи Анджели, построенной вокруг "Порциункулы" – маленькой часовни, в которой в 1226 году умер святой Франциск (и тогда уже она была старой). Так мы до базилики и не добрались, она стоит вроде бы совсем недалеко от станции, но где-то за путями, в общем, каждый раз то манил город на холме, то оставалось мало времени до нечастого поезда в Рим.

2. Технические подробности. Еще планируя нынешнюю поездку, я разливалась соловьем перед остальными, какой Ассизи красивый интересный городок, поэтому единственный наш полный день в Риме мы втроем решили потратить на поездку в Умбрию.

Нужно было успеть к утреннему дешевому и быстрому поезду, поэтому мы второпях позавтракали, пришли на вокзал и встали в очередь за билетами. Впрочем, нас тут же гостеприимно "развели" на несколько евро: загорелый шустрый новоабориген увлек нас к автоматам, продающим билеты, потыкал в кнопки, выдал билеты, а сдачу (около 5 евро, кажется) вежливо, но твердо оставил себе...

А потому что не надо стоять на римском вокзале с выражением крайней неполноценности и растерянности. Мы вздохнули, постановили считать потерянную сдачу еще одним туристическим городским сбором и отправились искать платформу, с которой уходит поезд на Перуджу.

Тут же выяснилось, что платформа эта, 1-2 est, – одна из последних, да к тому же начинается она намного дальше остальных. Это надо иметь в виду и входить в здание вокзала не за 5 минут до отхода поезда – опоздаете. Пришлось трем бальзаковским дамам под конец даже пробежаться.

Ехали мы чуть больше двух часов. Рядом с нами сидело несколько молодых американцев. Сначала они честно пытались писать сочинение о своей поездке в Рим, потом заговорили о девушках и девушках-друзьях, о том, что нужно относиться к ним и их желаниям с уважением – это были очень молодые люди.

На горах вокруг лежал снег, было солнечно, но ветрено.

3. Сошедшие с поезда "ан масс" устремляются в бар на станции. Там можно купить кофе и билеты на автобус до города (1,30 евро). Автобус останавливается тут же и, насколько помню, его расписание согласовано с железнодорожным. Ехать около 10 минут. В принципе, любители пеших прогулок могут и пешком дойти, но дорога там не особенно живописная, нет смысла тратить время. Да и в горку придется подниматься. Вот, на панораме Ассизи, снятой с платформы, хорошо виден замок Рокка Маджоре на самой вершине холма. А сам город расположен чуть ниже на склонах, в форме сосиски. На одном конце, слева, белеет базилика святого Франциска и монастырь Сакро Конвенто, а на другом, справа – видны несколько церквей, с самого края – Рокка Миноре (туда не ходили, далековато, да и не слишком было интеерсно), чуть ниже видна колокольня Санта Кьяры, а чуть правее нее – купол Сан Руфино. Автобус, идущий от станции останавливается и на одном конце, и на другом, на площади Маттеотти, откуда можно уехать и в другие города по соседству (например, в Спелло, где мы жили в прошлый раз, или в Перуджу). Расстояние кажется большим, но на самом деле там всё рядом.

4. Перед моим первым визитом в Ассизи, несколько лет назад, я читала и описание города у Г.В. Мортона, и посмотрела, сидя в гостинице в Спелло, фильм Лилианы Кавани "Франциск" (1989) с Микки Рурком в роли Франциска и Хеленой Бонэм-Картер в роли Кьяры. И, хотя сам город почти не показан, да и действие происходит то ли зимой, то ли осенью, они там постоянно скитаются и мерзнут в своих холстинах, но нужное настроение, не безразлично-скучающее, появилось.

Про Ассизи есть еще один фильм, американский, The Assisi Underground (1985), о роли католической церкви в спасении евреев от нацистов в 1943 году. Его-то, в отличие от «Франциска», снимали именно в Ассизи (и в Перудже). Не видела.

Возвращаясь к нужному настроению: в прошлый раз мы приехали в Ассизи в июле, было очень жарко и очень много народа. От остановки к базилике шла плотная толпа туристов, и пенсионеров и школьников. Тем не менее толпы совершенно не мешали. Древний город будто парил поверх голов и был отлично виден и слышен, если можно слышать такой беззвучный голос.

4 _Assisi_2015.jpg

5. На фото – вход в базилику святого Франциска (главный храм оредна францисканцев) со стороны южного фасада. Внутри фотографировать запрещено. А там много красивого и интересного. Две церкви – Нижняя и Верхняя, расписанные Чимабуэ и Джотто. Землетрясение 1997 года безвозвратно уничтожило около 20% фресок, но многое отреставрировано. В сети легко найти подробные описания интерьеров базилики и росписей, с цитатами из жития святого Франциска.

6. На этот раз я педантично вооружилась описанием сюжетов фресок, но никаких фильмов не смотрела. И в глаза бросалось мирское, приземленное, будничное. Некоторые посетители платили за что-то священнику, сидящему в будочке, он деловито и строго направлял их куда-то. По храму расхаживали строгие служители, покрикивая "Тише!" При этом где-то рядом шумел пылесос, жужжала дрель, а в закрытой капелле что-то пели на приватной службе. Темные лики, ко всему привычные, безразлично смотрели со стен.

7. Готическая розетка на восточном фасаде. По углам, насколько я понимаю, символы евангелистов – Человек, Орел, Лев и Бык. Что-то Орел на себя не похож... Здесь расположен вход в Верхнюю базилику со знаменитыми фресками – францисканским циклом. А если он закрыт, в Верхнюю церковь можно попасть из Нижней, с противоположной стороны.

8. Сначала мы подумали, что Верхняя базилика закрыта, но потом нашли вход в нее. На фото  –  внутренний дворик, клуатр Сикста VI, монастыря Сакро-Конвенто, частью которого является и базилика. Вниз, насколько помню, не спуститься, но по галерее второго этажа можно пройтись. А поскольку формально это не здание церкви, фотографировать вроде никто не запрещает. Монастырь начали строить после канонизации святого Франциска, в 1228 году, а закончилось в 1239. В XV веке он был значительно расширен и служил летней резиденцией пап. С 1971 года здесь размещается не мужской монастырь, а теологический институт.

9. Монохромные фрески работы Доно Дони (вторая половина XVI века). Конечно же, сюжеты взяты из житий святого Фрранциска и святой Клары.

10. Немного животворящего фотошопа и уже можно разглядеть, что, собственно, изображено. Свинья и два человека, один из них наверное Франциск. В житии святого свиньи упоминаются только в связи с визитом к римскому папе, который послал Франциска "поваляться со свиньями, с ними у него больше общего". Франциск сделал, как велено и потрясенному папе пришлось его выслушать. Вот и город на заднем плане, может, и Рим. Впрочем, я не специалист совсем.

11. Восточный фасад базилики. За стеной справа – сад. Поворачиваемся к прекрасному зданию спиной и перед нами – средневековый город, узкие улочки.

12. Я пошла к главной городской площади (Piazza del Comune).

13. Каждое здание рассказывает или пытается рассказать свою историю. Здесь разрушили, там перестроили, надстроили, сломали опять, заложили арку, пробили окна, заложили и пробили снова, поменьше и так далее... Обычная такая, очень долгая жизнь.

14. Кроме больших автобусов, идущих вниз, есть и такие вот, маленькие, для поездок по узким городским улицам. А на стене – памятная табличка. Что написано? "В этом доме жил Феличе Трапасси, отец Метастазио". И был он, согласно Википедии, "бедным ремесленником". Однако его шустрый сын попался на глаза богатому римлянину, который усыновил мальчика и дал ему не только другое имя (переведя на греческий "Трапасси") и деньги, но и прекрасное образование. А итальянская опера XVIII века получила знаменитого либреттиста.

15. На улицах становится многолюднее – значит, площадь уже близко.

16. Это, можно сказать, второе сердце Ассизи, светское – площадь Муниципалитета или Коммуны (Piazza del Comune). Здесь расположено несколько интересных зданий, сплошь дворцы, и фонтан "трех львов". Фото сделано от фонтана. Маленькое двухэтажное здание – Почтовый дворец. А справа – дворец народного Капитана, рядом с ним – высокая Народная башня, бывший античный храм Минервы, а позже церковь. Напротив расположен дворец Приоров, дворец губернаторов и дворец Коммуны с большой расписанной аркой. Сама площадь расположена на месте древнеримского форума, его остатки можно осмотреть, спустившись под землю, под площадь. Туда я и отправилась.

17. Когда-то на этом месте стояла небольшая церковь, посвященная святому Николаю. В 1832 году она была сильно повреждена, только в 1924 году место было расчищено и построен Почтовый дворец (Palazzo delle Poste). Крипта под ним была восстановлена в романском стиле. Сейчас на первом этаже дворца размещается информационное туристическое бюро. Туда я и зашла в поисках подземного музея античности, меня отправили за угол здания. Там я купила билет (4 евро) и осмотрелась.

18. Начало осмотра. Насколько я понимаю, это и есть крипта церкви святого Николая. Тут я побродила немного из вежливости, люди старались, расставляли разные фрагменты надгробных плит, капителей колонн и даже саркофаги. Любители резьбы по мрамору найдут, чем полюбоваться, наверное.

19. Длинным подземным коридором можно пройти под большей частью городской площади. На стенах осколки мраморных плит, под ногами – камни древнего форума.

20. Коридор расширяется, сейчас мы стоим рядом со входом в храм Минервы, только под землей. На стенах всюду висят экраны с презентациями и различные информационные плакаты. Они хорошо помогают представить себе, как и где всё здесь было почти две тысячи лет назад. Здесь, на постаменте происходили заседания суда.

21. Конечно, требуется некоторое воображение, чтобы стоя в нешироком коридоре вообразить себя на городской площади, убрать все эти каменные стены вокруг.

22. Реконструкция территории. А Мортон-то, выходит, ошибался, когда описывал свой визит в подземный музей Ассизи ("От Рима до Милана. Прогулки по северной Италии", 1964). Он писал: "...я ходил по римской мостовой, обращая внимание на открытую сточную канаву, уносившую дожди девятнадцать столетий назад. Огромные блоки травертина под моими ногами были ободраны и выщерблены колесницами мертвого мира, и я увидел здесь ступени, бывшие нижними ступенями храма Минервы. Теперь они скрыты от прохожих, гуляющих наверху под солнечными лучами. В римские времена этот храм был вполовину выше." Не был он выше, это форум был ниже. Вообще, у Мортона довольно большой фрагмент посвящен Ассизи, и, в отличие от вечно недовольного всем уксусного Муратова, ему многое понравилось и увиденное он описывает со своей обычной располагающей теплотой. Собственно, из-за его описания подземного музея я туда и пошла.

23. Еще один макет в помощь воображению. Вообще, в городе не так уж мало следов древнеримского города, есть и амфитеатр (вернее, место, где он был, все еще хранящее характерную форму), есть остатки мостовой, стен, театра или цирка. Вот здесь есть некоторая информация, на итальянском, зато с фотографиями.

Кому-то экскурсия (особенно без хорошего гида) может показаться скучноватой и не стоящей 4 евро. Ну, каменный коридор, ну, плиты на стенах. Я лично давно для себя поняла, что всякие античные руины и развалины мне милее, чем кошмарные барочные херувимы и прочие золоченые излишества. Я люблю попытаться их услышать и увидеть. А что могут рассказать самодостаточные херувимчики? Так что я прогулялась по подземному форуму с удовольствием.

24. "Все здесь было знакомо святому Франциску, он ходил по этой площади в бытность свою веселым молодым человеком, его знали здесь нищим, а потом и уважаемым святым. К церкви ведут потертые старые ступени. На них сидели три мальчика, кормили прожорливых голубей..." (Г, Мортон. От Рима до Милана)

А действительно. Храм Минервы стоял и тогда, даже если все остальные здания появились здесь позже. Правда в 1212 году вместо церкви Сан Донато в здании храма разместился дворец Подесты, а также городская тюрьма. Только в XV веке здание снова становится храмом, с 1539 года это церковь Санта Мария сопра Минерва. Но голубей тут полно по-прежнему. А на мостовой нанесены контуры того самого судейского помоста, который расположен на этом месте под землей.

25. На стене Народной башни – маленькая экспозиция. В 1349 году народный капитан Анжело ди Латеро приказал укрепить в стене башни эталоны кирпича, черепицы и плитки, а также железные прутья различной длины.

26. Напротив дворца Капитана расположен дворец Коммуны (Palazzo del Comune), построенный в первой половине XIV века. Здание ничем особенным не потрясает, но любопытна лоджия с расписанным сводом. Сначала она была одинаково открытой, но в 1381 году (или в 1435 согласно этому на англ.) задний выход был закрыт стеной. В 1556 году сиенец Марчелло Туто расписал свод юмористическими арабесками, вдохновленный, как и многие тогда, росписями Золотого дома Нерона в Риме.

27. Можно порассматривать и попытаться понять чувство юмора XVI века. А еще тут изображена моя любимая еще с прошлого визита сюда сова. Слегка озадаченная и шокированная.

28. Эту надпись – Ab Insidiis Amicorum – я не разгадала. Первые два слова звучат как начало молитвы экзорцизма, а потом "друзья". И кругом дубинки и падающая колесница. Я еще больше понимаю сову. Вот здесь – рассказ о посещении Ассизи и здесь еще больше фрагментов этой фрески и других, и вообще – интересно.

29. Много уже пройдено и пора подкрепиться. Хотя бы выпить кофе. Все-таки прохладно и ветрено здесь, наверху. А вокруг вот такие витрины. В Ассизи я впервые в таких количествах увидела меренги (или безе), наверное это какая-то местная фишка, специалитет.

30. Я зашла в кондитерскую, купила фисташковое мороженое и капучино – формально еще была первая половина дня, можно (вот после обеда капучино уже почти преступление). Сидела за столиком и рассматривала меренги в витрине. Были они самых разных размеров и цветов. Я эту смесь яиц и сахара не особенно люблю, особенно после увелечения в юности, когда чуть ли не каждый день пекла эти самые меренги в духовке. А зашедшая в кафе итальянская пара долго выбирала гигантскую меренгу, так, как выбирают наверное рыбину к обеду или торт на торжество. Долго они с продавщицей перебирали, обсуждали, советовались.

На этом и закончу краткий рассказ о первой половине прогулки. Резюме такое: в Ассизи обязательно стоит побывать, это легко сделать, съездив туда на полдня из Рима, отдохнув в поезде в дороге. Концентрация красоты и достопримечательностей здесь почти римская. Информации в сети очень много, от подробного описания сюжетов фресок Джотто до схемы движения автобусов.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mezza: (Default)
Mezza_mela

May 2017

M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 30 31    

Style Credit

  • Style: Midnight for Heads Up by momijizuakmori
Powered by Dreamwidth Studios