Из Рима в Ассизи / Малые сокровища Лацио (март 2015) – и не только

[mezza]

Предисловие здесь.
Активная ссылка при публикации на сторонних сайтах обязательна.

Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей	Фонди и Сан Маньо, Итри	Чочария: Чертоза ди Тризульти
Чочария: Алатри, Вероли, Казамари...	Тарквиния-Корнето	Ассизи, Ассизи и Рим

День шестой, последний

*Поняла, что не получится из меня писателя, точнее, интернетного графомана не получится точно. Никак не могу взять себя в руки и доделать два заключительных поста. И злюсь на себя, и продолжаю откладывать...*

Сейчас будет немного многабукофф, потому что это тот случай, когда город – не просто пункт в программе тура, слово на дорожном указателе, дешевый китайский магнитик, а немного больше: подготовка к личной встрече, узнавание, общение. С городом, да.

Про Ассизи я читала, заезжала на денек в одну из прошлых поездок, хотелось побывать в нем снова, и теперь, побывав вторично, по-прежнему хочется пожить там несколько дней. При том, что именно этот город еще раз проиллюстрировал знаменитое «нельзя войти дважды в одну и ту же реку» – приехать в тот же самый город. И сюда же зеркальная мысль, из Фрая: "Вернуться невозможно – вместо нас всегда возвращается кто-то другой". Может, эти два утверждения делают поездки в уже знакомые места интересными и манящими.

Сначала я просто любовалась интернет-фотографиями белоснежных стен базилики святого Франциска на фоне яркоголубого неба и читала про то, как Ассизи, древний, значимый, избежавший бомбежек второй мировой, сильно пострадавший от мощного землетрясения в 1997 году, столетиями оставался центром притяжения для истинно верующих благодаря своему знаменитому уроженцу – Франциску Ассизскому с его проповедями птицам и "Цветочками".

1. Итак, начнем, пожалуй. Ассизи расположен в провинции Умбрия, немного в стороне от железнодорожной станции. На фотографии, сделанной около базилики святого Франциска видна панорама равнины внизу, купол базилики Санта Мария дельи Анджели, построенной вокруг "Порциункулы" – маленькой часовни, в которой в 1226 году умер святой Франциск (и тогда уже она была старой). Так мы до базилики и не добрались, она стоит вроде бы совсем недалеко от станции, но где-то за путями, в общем, каждый раз то манил город на холме, то оставалось мало времени до нечастого поезда в Рим.

2. Технические подробности. Еще планируя нынешнюю поездку, я разливалась соловьем перед остальными, какой Ассизи красивый интересный городок, поэтому единственный наш полный день в Риме мы втроем решили потратить на поездку в Умбрию.

Нужно было успеть к утреннему дешевому и быстрому поезду, поэтому мы второпях позавтракали, пришли на вокзал и встали в очередь за билетами. Впрочем, нас тут же гостеприимно "развели" на несколько евро: загорелый шустрый новоабориген увлек нас к автоматам, продающим билеты, потыкал в кнопки, выдал билеты, а сдачу (около 5 евро, кажется) вежливо, но твердо оставил себе...

А потому что не надо стоять на римском вокзале с выражением крайней неполноценности и растерянности. Мы вздохнули, постановили считать потерянную сдачу еще одним туристическим городским сбором и отправились искать платформу, с которой уходит поезд на Перуджу.

Тут же выяснилось, что платформа эта, 1-2 est, – одна из последних, да к тому же начинается она намного дальше остальных. Это надо иметь в виду и входить в здание вокзала не за 5 минут до отхода поезда – опоздаете. Пришлось трем бальзаковским дамам под конец даже пробежаться.

Ехали мы чуть больше двух часов. Рядом с нами сидело несколько молодых американцев. Сначала они честно пытались писать сочинение о своей поездке в Рим, потом заговорили о девушках и девушках-друзьях, о том, что нужно относиться к ним и их желаниям с уважением – это были очень молодые люди.

На горах вокруг лежал снег, было солнечно, но ветрено.

3. Сошедшие с поезда "ан масс" устремляются в бар на станции. Там можно купить кофе и билеты на автобус до города (1,30 евро). Автобус останавливается тут же и, насколько помню, его расписание согласовано с железнодорожным. Ехать около 10 минут. В принципе, любители пеших прогулок могут и пешком дойти, но дорога там не особенно живописная, нет смысла тратить время. Да и в горку придется подниматься. Вот, на панораме Ассизи, снятой с платформы, хорошо виден замок Рокка Маджоре на самой вершине холма. А сам город расположен чуть ниже на склонах, в форме сосиски. На одном конце, слева, белеет базилика святого Франциска и монастырь Сакро Конвенто, а на другом, справа – видны несколько церквей, с самого края – Рокка Миноре (туда не ходили, далековато, да и не слишком было интеерсно), чуть ниже видна колокольня Санта Кьяры, а чуть правее нее – купол Сан Руфино. Автобус, идущий от станции останавливается и на одном конце, и на другом, на площади Маттеотти, откуда можно уехать и в другие города по соседству (например, в Спелло, где мы жили в прошлый раз, или в Перуджу). Расстояние кажется большим, но на самом деле там всё рядом.

4. Перед моим первым визитом в Ассизи, несколько лет назад, я читала и описание города у Г.В. Мортона, и посмотрела, сидя в гостинице в Спелло, фильм Лилианы Кавани "Франциск" (1989) с Микки Рурком в роли Франциска и Хеленой Бонэм-Картер в роли Кьяры. И, хотя сам город почти не показан, да и действие происходит то ли зимой, то ли осенью, они там постоянно скитаются и мерзнут в своих холстинах, но нужное настроение, не безразлично-скучающее, появилось.

Про Ассизи есть еще один фильм, американский, The Assisi Underground (1985), о роли католической церкви в спасении евреев от нацистов в 1943 году. Его-то, в отличие от «Франциска», снимали именно в Ассизи (и в Перудже). Не видела.

Возвращаясь к нужному настроению: в прошлый раз мы приехали в Ассизи в июле, было очень жарко и очень много народа. От остановки к базилике шла плотная толпа туристов, и пенсионеров и школьников. Тем не менее толпы совершенно не мешали. Древний город будто парил поверх голов и был отлично виден и слышен, если можно слышать такой беззвучный голос.

5. На фото – вход в базилику святого Франциска (главный храм оредна францисканцев) со стороны южного фасада. Внутри фотографировать запрещено. А там много красивого и интересного. Две церкви – Нижняя и Верхняя, расписанные Чимабуэ и Джотто. Землетрясение 1997 года безвозвратно уничтожило около 20% фресок, но многое отреставрировано. В сети легко найти подробные описания интерьеров базилики и росписей, с цитатами из жития святого Франциска.

6. На этот раз я педантично вооружилась описанием сюжетов фресок, но никаких фильмов не смотрела. И в глаза бросалось мирское, приземленное, будничное. Некоторые посетители платили за что-то священнику, сидящему в будочке, он деловито и строго направлял их куда-то. По храму расхаживали строгие служители, покрикивая "Тише!" При этом где-то рядом шумел пылесос, жужжала дрель, а в закрытой капелле что-то пели на приватной службе. Темные лики, ко всему привычные, безразлично смотрели со стен.

7. Готическая розетка на восточном фасаде. По углам, насколько я понимаю, символы евангелистов – Человек, Орел, Лев и Бык. Что-то Орел на себя не похож... Здесь расположен вход в Верхнюю базилику со знаменитыми фресками – францисканским циклом. А если он закрыт, в Верхнюю церковь можно попасть из Нижней, с противоположной стороны.

8. Сначала мы подумали, что Верхняя базилика закрыта, но потом нашли вход в нее. На фото  –  внутренний дворик, клуатр Сикста VI, монастыря Сакро-Конвенто, частью которого является и базилика. Вниз, насколько помню, не спуститься, но по галерее второго этажа можно пройтись. А поскольку формально это не здание церкви, фотографировать вроде никто не запрещает. Монастырь начали строить после канонизации святого Франциска, в 1228 году, а закончилось в 1239. В XV веке он был значительно расширен и служил летней резиденцией пап. С 1971 года здесь размещается не мужской монастырь, а теологический институт.

9. Монохромные фрески работы Доно Дони (вторая половина XVI века). Конечно же, сюжеты взяты из житий святого Фрранциска и святой Клары.

10. Немного животворящего фотошопа и уже можно разглядеть, что, собственно, изображено. Свинья и два человека, один из них наверное Франциск. В житии святого свиньи упоминаются только в связи с визитом к римскому папе, который послал Франциска "поваляться со свиньями, с ними у него больше общего". Франциск сделал, как велено и потрясенному папе пришлось его выслушать. Вот и город на заднем плане, может, и Рим. Впрочем, я не специалист совсем.

11. Восточный фасад базилики. За стеной справа – сад. Поворачиваемся к прекрасному зданию спиной и перед нами – средневековый город, узкие улочки.

12. Я пошла к главной городской площади (Piazza del Comune).

13. Каждое здание рассказывает или пытается рассказать свою историю. Здесь разрушили, там перестроили, надстроили, сломали опять, заложили арку, пробили окна, заложили и пробили снова, поменьше и так далее... Обычная такая, очень долгая жизнь.

14. Кроме больших автобусов, идущих вниз, есть и такие вот, маленькие, для поездок по узким городским улицам. А на стене – памятная табличка. Что написано? "В этом доме жил Феличе Трапасси, отец Метастазио". И был он, согласно Википедии, "бедным ремесленником". Однако его шустрый сын попался на глаза богатому римлянину, который усыновил мальчика и дал ему не только другое имя (переведя на греческий "Трапасси") и деньги, но и прекрасное образование. А итальянская опера XVIII века получила знаменитого либреттиста.

15. На улицах становится многолюднее – значит, площадь уже близко.

16. Это, можно сказать, второе сердце Ассизи, светское – площадь Муниципалитета или Коммуны (Piazza del Comune). Здесь расположено несколько интересных зданий, сплошь дворцы, и фонтан "трех львов". Фото сделано от фонтана. Маленькое двухэтажное здание – Почтовый дворец. А справа – дворец народного Капитана, рядом с ним – высокая Народная башня, бывший античный храм Минервы, а позже церковь. Напротив расположен дворец Приоров, дворец губернаторов и дворец Коммуны с большой расписанной аркой. Сама площадь расположена на месте древнеримского форума, его остатки можно осмотреть, спустившись под землю, под площадь. Туда я и отправилась.

17. Когда-то на этом месте стояла небольшая церковь, посвященная святому Николаю. В 1832 году она была сильно повреждена, только в 1924 году место было расчищено и построен Почтовый дворец (Palazzo delle Poste). Крипта под ним была восстановлена в романском стиле. Сейчас на первом этаже дворца размещается информационное туристическое бюро. Туда я и зашла в поисках подземного музея античности, меня отправили за угол здания. Там я купила билет (4 евро) и осмотрелась.

18. Начало осмотра. Насколько я понимаю, это и есть крипта церкви святого Николая. Тут я побродила немного из вежливости, люди старались, расставляли разные фрагменты надгробных плит, капителей колонн и даже саркофаги. Любители резьбы по мрамору найдут, чем полюбоваться, наверное.

19. Длинным подземным коридором можно пройти под большей частью городской площади. На стенах осколки мраморных плит, под ногами – камни древнего форума.

20. Коридор расширяется, сейчас мы стоим рядом со входом в храм Минервы, только под землей. На стенах всюду висят экраны с презентациями и различные информационные плакаты. Они хорошо помогают представить себе, как и где всё здесь было почти две тысячи лет назад. Здесь, на постаменте происходили заседания суда.

21. Конечно, требуется некоторое воображение, чтобы стоя в нешироком коридоре вообразить себя на городской площади, убрать все эти каменные стены вокруг.

22. Реконструкция территории. А Мортон-то, выходит, ошибался, когда описывал свой визит в подземный музей Ассизи ("От Рима до Милана. Прогулки по северной Италии", 1964). Он писал: "...я ходил по римской мостовой, обращая внимание на открытую сточную канаву, уносившую дожди девятнадцать столетий назад. Огромные блоки травертина под моими ногами были ободраны и выщерблены колесницами мертвого мира, и я увидел здесь ступени, бывшие нижними ступенями храма Минервы. Теперь они скрыты от прохожих, гуляющих наверху под солнечными лучами. В римские времена этот храм был вполовину выше." Не был он выше, это форум был ниже. Вообще, у Мортона довольно большой фрагмент посвящен Ассизи, и, в отличие от вечно недовольного всем уксусного Муратова, ему многое понравилось и увиденное он описывает со своей обычной располагающей теплотой. Собственно, из-за его описания подземного музея я туда и пошла.

23. Еще один макет в помощь воображению. Вообще, в городе не так уж мало следов древнеримского города, есть и амфитеатр (вернее, место, где он был, все еще хранящее характерную форму), есть остатки мостовой, стен, театра или цирка. Вот здесь есть некоторая информация, на итальянском, зато с фотографиями.

Кому-то экскурсия (особенно без хорошего гида) может показаться скучноватой и не стоящей 4 евро. Ну, каменный коридор, ну, плиты на стенах. Я лично давно для себя поняла, что всякие античные руины и развалины мне милее, чем кошмарные барочные херувимы и прочие золоченые излишества. Я люблю попытаться их услышать и увидеть. А что могут рассказать самодостаточные херувимчики? Так что я прогулялась по подземному форуму с удовольствием.

24. "Все здесь было знакомо святому Франциску, он ходил по этой площади в бытность свою веселым молодым человеком, его знали здесь нищим, а потом и уважаемым святым. К церкви ведут потертые старые ступени. На них сидели три мальчика, кормили прожорливых голубей..." (Г, Мортон. От Рима до Милана)

А действительно. Храм Минервы стоял и тогда, даже если все остальные здания появились здесь позже. Правда в 1212 году вместо церкви Сан Донато в здании храма разместился дворец Подесты, а также городская тюрьма. Только в XV веке здание снова становится храмом, с 1539 года это церковь Санта Мария сопра Минерва. Но голубей тут полно по-прежнему. А на мостовой нанесены контуры того самого судейского помоста, который расположен на этом месте под землей.

25. На стене Народной башни – маленькая экспозиция. В 1349 году народный капитан Анжело ди Латеро приказал укрепить в стене башни эталоны кирпича, черепицы и плитки, а также железные прутья различной длины.

26. Напротив дворца Капитана расположен дворец Коммуны (Palazzo del Comune), построенный в первой половине XIV века. Здание ничем особенным не потрясает, но любопытна лоджия с расписанным сводом. Сначала она была одинаково открытой, но в 1381 году (или в 1435 согласно этому на англ.) задний выход был закрыт стеной. В 1556 году сиенец Марчелло Туто расписал свод юмористическими арабесками, вдохновленный, как и многие тогда, росписями Золотого дома Нерона в Риме.

27. Можно порассматривать и попытаться понять чувство юмора XVI века. А еще тут изображена моя любимая еще с прошлого визита сюда сова. Слегка озадаченная и шокированная.

28. Эту надпись – Ab Insidiis Amicorum – я не разгадала. Первые два слова звучат как начало молитвы экзорцизма, а потом "друзья". И кругом дубинки и падающая колесница. Я еще больше понимаю сову. Вот здесь – рассказ о посещении Ассизи и здесь еще больше фрагментов этой фрески и других, и вообще – интересно.

29. Много уже пройдено и пора подкрепиться. Хотя бы выпить кофе. Все-таки прохладно и ветрено здесь, наверху. А вокруг вот такие витрины. В Ассизи я впервые в таких количествах увидела меренги (или безе), наверное это какая-то местная фишка, специалитет.

30. Я зашла в кондитерскую, купила фисташковое мороженое и капучино – формально еще была первая половина дня, можно (вот после обеда капучино уже почти преступление). Сидела за столиком и рассматривала меренги в витрине. Были они самых разных размеров и цветов. Я эту смесь яиц и сахара не особенно люблю, особенно после увелечения в юности, когда чуть ли не каждый день пекла эти самые меренги в духовке. А зашедшая в кафе итальянская пара долго выбирала гигантскую меренгу, так, как выбирают наверное рыбину к обеду или торт на торжество. Долго они с продавщицей перебирали, обсуждали, советовались.

На этом и закончу краткий рассказ о первой половине прогулки. Резюме такое: в Ассизи обязательно стоит побывать, это легко сделать, съездив туда на полдня из Рима, отдохнув в поезде в дороге. Концентрация красоты и достопримечательностей здесь почти римская. Информации в сети очень много, от подробного описания сюжетов фресок Джотто до схемы движения автобусов.