mezza: (Default)
[personal profile] mezza

Предисловие здесь.

Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей Фонди и Сан Маньо, Итри Чочария: Чертоза ди Тризульти
Чочария: Алатри, Вероли, Казамари... Тарквиния-Корнето Ассизи, Ассизи и Рим

День шестой, последний

Все знают, как неприятно сочинять заново потерянный текст – особенно дважды. Но надо закончить начатый рассказ. А то весной уже два года будет как съездили...


1. Итак, выпив кофе с мороженым, я отправилась бесцельно гулять по Ассизи. Намеченное заранее (базилику святого Франциска со всеми ее фресками и археологический музей под площадью) я уже посмотрела (и это было замечательно). Сказывался уже и пресловутый синдром Стендаля, все-таки мы уже несколько дней только и делали, что осматривали, иногда даже восторгаясь – усталость накапливается, пусть хоть вокруг и сплошные шедевры. Поэтому я просто прошлась от одной знаменитой церкви к другой, а там и к автобусной остановке.

Вид со смотровой площадки на долину Сполето.

Хотелось бы упомянуть книгу польского писателя Романа Брандштеттера «Ассизские хроники». Еще до первой поездки я наткнулась на отрывок из нее в сети. Мне запомнился рассказ о том, как несколько раз самолеты союзников вылетали бомбить Ассизи и каждый раз их разворачивали на подлете: "Английские летчики, которые прибыли в Ассизи, единодушно утверждали, что они троекратно вылетали с Мальты с приказом бомбить францисканский городок и три раза над городом Фолиньо, расположенным по соседству с Ассизи, получали по рации приказ оставить в неприкосновенности столицу святого Франциска и возвращаться на базу."

Звучит эта история несколько фантастически. С другой стороны, написал книгу Брандштеттер в 1947 году, когда служил атташе посольского посольства в Риме, т.е. всё это было еще свежо в памяти участников событий и очевидцев.

2. Ассизи расположен на холме у горы Субазио, перепады высот на его улицах могут быть чувствительны для нетренированных ходоков, особенно в летнюю жару.

3. В городе, конечно, много монахов, монашек и семинаристов. И из-за теологического института в монастыре Сакро-Конвенто – духовном центре ордена францисканцев, и, главным образом, из-за большого количества религиозных святынь. Встречаются и нищенствующие монахи, в рубище и босиком.

4. Выходим к базилике святой Клары (Санта Кьяра). Базилика была построена (1257–1265) через несколько лет после смерти и канонизации святой Клары около старой церкви Сан-Джорджо, в которой покоились останки святого Франциска. Останки же святой Клары были перенесены в базилику уже в 1260, а в 1872 году их, заново открыв в 1850-м, перенесли в специально построенную крипту, где они находятся и сейчас. Храм привлекает внимание кажущейся несимметричностью облика из-за трех мощных контрфорсов с большими арками. В самой церкви можно увидеть реликвии святых – одежду, обувь. Причем, сдается мне, похожий набор предметов мы видели и в небольшом музее базилики святого Франциска (пара залов, расписанных –несколько неожиданно – современными нам художниками). Из осмотра этих реликвий сам собой получается вывод, что святая была высокой крупной женщиной в отличие от Франциска. Но вообще-то странно думать о них, как о когда-то реально живших.

5. Под арками есть бассейны с водой. Приятно посидеть тут в тени в жаркий летний день. А на этот раз было холодно и ветрено. Но монетку, как и в прошлый раз, я бросила. Чтобы вернуться.

Вспомнилась фраза, вычитанная в рассказе о посещении Умбрии в ЖЖ melodie-del-mar: "И Петра же мимоходом сказала – Спелло тебе понравится больше, чем Ассизи – Спелло «настоящий», а Ассизи, при всей его привлекательности, город-аттракцион." Тогда, перед поездкой, я поверила этим словам и они оказались правдой: Спелло действительно настоящий, а Ассизи — аттракцион. Но, как и любая правда, эта была неполной. Потому что Спелло – не более, чем "настоящий", как тысячи древних итальянских городков, а Ассизи — все же больше, чем аттракцион.
Поэтому в тот раз я пожалела, что мы не поселились в Ассизи на несколько дней чтобы в один из них съездить в Спелло, а поступили в точности наоборот. Ну а сегодня был просто один день, даже половина.

6. Над городом возвышается замок Рокка Маджоре. Первое документальное упоминание – 1173 год. Спустя почти четверть века Ассизи перешел на сторону гвельфов, а пострадал в результате замок. Его перестроили в 1356 году, а потом в 1458 году пристроили башню.

Хорошо бы туда подняться, виды оттуда должны быть великолепны, особенно на закате. Но высоковато, чтобы с наскока.

7. Опять Ассизи явил облик не духовного центра религиозности и самопознания, а аляповатого аттракциона, полного китайских магнитиков и кружек в виде толстых монахов. На площади перед церковью – карусель и стоянка автомобилей. Карусель еще туда-сюда, дети – цветы, цветочки жизни и все такое, но автомобили все-таки зря. Понятно, что на узких старых улочках особенно не припаркуешься, и тем не менее...

8. От Санта Кьяры вниз, вниз, к церкви Сан Пьетро и одноименным воротам – выходу из города.

9. Вот и церковь Сан-Пьетро, рядом – одноименное аббатство. И тоже, на этот раз, перед церковью площадь заставлена машинами. Хотя Ассизи – город францисканцев, эта церковь была построена бенедектинцами. Впервые она упоминается в документах конца X века. Нынешний облик – результат перестройки XIII века. Кроме того здание сильно пострадало в результате землетрясений.

Поскольку я гуляла тут уже в самое неблагоприятное для любознательного туриста время – обеденное, все церкви были закрыты и эта в том числе. Впрочем, роскошного убранства и буйства красок в ассизских церквях ожидать не стоит, обычно там суровый голый камень и фрески.

10. На прощание – немного каменной анималистики Ассизи. Братьев Львов в городе несколько, в основном – парами. Но вот эта троица устроилась под чашей фонтана на площади Коммуны. На щите выбито "1762" – год постройки фонтана.

11. А это – лев около базилики Санта Кьяры. Их там два – по краям смотровой площадки. Это правый лев. У скульптурных львов вытаращенные глаза, по замыслу наверное отражающие ярость зверя, обычно наоборот, придают им вид какой-то испуганный.

12. А этот, спящий, – левый. Ему пофиг.

13. Еще парочка каменных львов, деликатно кусающих кого-то четвероногого. Это Сан-Пьетро.

14. Лев у портала Санта-Кьяры. XIII век. Кого-то, барана, похоже, он тоже лапкой придавливает, да и вообще – суров.

15. Поскольку время было по-прежнему обеденное, все закрыто, подумала я, подумала, да и решила ехать обратно в Рим ближайшим поездом, а следующий был только часа через два, приехал бы на Термини уже совсем вечером, а хотелось еще прогуляться по Вечному городу.

16. Вот и Рим. Всё такой же – шумный, величественный, облупленный, охряный и мраморный. С бомжами, чайками и туристами.

17. Это маленькая, всегда пустая, церковь Сан-Джорджио-ин-Веларбо, совсем рядом с аркой Януса и недалеко от Капитолийского холма. В Риме столько церквей, очень разных, через какое-то время появляются те, в которых стремишься побывать в каждый приезд, почему-то именно в них посидеть-побродить особенно приятно, хотя и не всегда можно объяснить выбор симпатий даже себе. Я лично очень люблю большой храм около площади Республики, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, который Микеланджело (вроде бы) встроил в остатки терм Диоклетиана. В церкви много интересного, а я обычно сажусь рассматривать капители колонн и антаблемент над ними – удивительно гармоничное сочетание пышности и простоты. А Сан-Джорджио запомнился своей пустынностью и опять же, скромной гармонией облика.

18. Раскопки на краю Большого цирка (Circo Massimo) потихоньку продвигаются. Вот, кстати, пишут (на итал.), что раскопки снова открыты для посещения. Вроде бы можно подняться на средневековую башню (Torre della Moletta), увидеть основание большой арки Тита, когда-то стоящей здесь и всякие помещения магазинов, уборных и прочего. Режим работы: до 11 декабря 2017 года со вторника до воскресенья – с 10 до 16 часов. А потом будет открыт только по выходным, а в остальное время – по предварительной записи. Стоимость – 4–5 евро.

19. 1928 год.

1928_circo_Massimo_scavi.JPG

20. 1937 год. До войны на площади арены размещались заводы. Но вон, внизу справа виднеется и башенка, и развалины. Сейчас, наверное, нижние уровни раскопали.

21. Впрочем, не знаю, что тут особенно рассматривать. Разве что в Колизее уж очень всё отлакировано миллионами туристов, а тут – свеженькое.

22. Платаны на набережной Тибра. А дальше стало уже темно и я кружным путем, страшно уставшая, вернулась в гостиницу. Рим на этот раз произвел не самое лучшее впечатление. Если бы это был мой первый приезд, я бы разочаровалась, вернее, не очаровалась, наверное. Множество нищих, машин, ощущение небезопасности. А мы еще и приехали в Рим не из такого же большого, шумного города, как обычно, а после недели поездок по тихой, дружелюбной провинции.

23. Накануне мы приехали в Рим из Тарквинии вечером, настоявшись в городских пробках. Тут мы конец рассказа скомкаем, потому что – о Риме всё уже сказано до нас. Разве что, вот о вечерней подсветке поругаюсь немного, как человек, склонный к фотографии. Наверное, питерцы испорчены вечерней иллюминацией, всей этой подсветкой дворцов, набережных, мостов. Вот я и думала, отправляясь в Лондон (об этом позже) или вот, в Рим, что уж там-то, по сравнению с нашей, будет прямо-таки оргия света. Вот и нет. Экономные европейцы считают, что любоваться надо днем, а вечером – по минимуму. Вот и пример – Римский форум тонет во тьме, подсвечена только коллонада храма Сатурна и кое-где по мелочи.

24. Арка Септимия Севера.

25. Вид на Via dei Fori Imperiali. Вернее, на часть форума Юлия, но ее не видно.

26. А это форум Траяна и чуть наклоненная башня Милиции.

27. Ну вот здесь хотя бы подсвечено. До Тибра, Ватикана и замка святого Ангела мы в тот вече не дошли, поздно было и от гостиницы далеко. Может быть, все световое буйство там, не знаю. А у форумов скромно.

Сим полукреслом мастер Гамбс заканчивает эту партию мебели. И, пожалуй, приступает к двум следующим, но они будут совсем другие (впрочем, тоже текст с картинками и тоже про путешествия). Не знаю, кто прочтет вообще и пригодится ли кому, но мне нужно было написать и я это сделала. Да, забыла мораль – в Ассизи обязательно стоит съездить тем, кто интересуется историей, культурой, историей культуры и религии. Хотя бы на день.

Profile

mezza: (Default)
Mezza_mela

May 2017

M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 30 31    

Style Credit

  • Style: Midnight for Heads Up by momijizuakmori
Powered by Dreamwidth Studios