mezza: (Default)
[personal profile] mezza

Предисловие здесь.

Активная ссылка при публикации на сторонних сайтах обязательна.

Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей Фонди и Сан Маньо, Итри Чочария: Чертоза ди Тризульти
Чочария: Алатри, Вероли, Казамари... Тарквиния-Корнето Ассизи, Ассизи и Рим

День пятый
Переезд в Рим через Тарквинию–Корнето.

В Тарквинию, городок, расположенный немного  севернее приморской Чевитавеккьи, залетает не то, чтобы редкий турист, но, скажем так, не первый раз посещающий Италию и Рим в частности.
Обычно, если монументальные красоты Вечного города несколько приедаются, любознательный путешественник для однодневной вылазки выбирает тенистые виллы Тиволи, городки у озера Альбано или древнюю Остию с ее пляжем. Совсем уж всё повидавшие отправляются в папский Витербо или Орвьето. В конце концов, до Неаполя меньше трех часов на поезде, а уж там столько всего интересного.
Поэтому в Тарквинии мало туристов, местных жителей тоже, а там приятно погулять, там очень интересный небольшой (это плюс, я считаю) археологический музей в средневековом дворце, а рядом с городом расположен некрополь Монтероцци – около 6000 этрусских гробниц с росписями (открыта для осмотра малая часть, разумеется).

1. Итак, наступил наш последний день на побережье. Утром, выпив вкуснейшего капуччино в любимом нашими итальянскими коллегами кафе, мы выехали в сторону Рима по Аппиевой дороге или трассе ss7. Рим мы предполагали объехать стороной, потому что начальство внезапно решило, что нам тоже нужно посмотреть этрусков в Корнето, а оттуда уже ехать в гостиницу в Риме.
Поэтому все утро мы провели в дороге. Мысли, что разумнее (а также дешевле и быстрее) было бы поехать на поезде в Рим, а уж оттуда при желании можно было бы и съездить к этрускам, пришлось оставить при себе.

2. Мы проехали мимо поворота на Черветери, где тоже большой некрополь, и вскоре оказались у некрополя Тарквинии – огороженного обширного поля, на котором редкими грибами торчали холмики входов в гробницы.

О Корнето писал Муратов в своих "Образах Италии", Вернее, о важности росписей в изучении древнегреческой станковой живописи, практически не дошедшей до наших дней. "Но ничто не может победить странную судьбу забвения, на которую обречено Корнето в книгах путешественников. Положительно кажется, что этот город находится под запретом тайны, которую стерегут его гробницы..."

Вот и у Мортона нет ни слова о Тарквинии, да и вообще об этрусках он почти не упоминает. Зато Стендаль (Анри Бейль) неоднократно посещал гробницы и даже написал статью "Гробницы Корнето" об археологических работах в Этрурии.

Посещали гробницы и другие путешественники. Например, Александр Тургенев (не автор "Муму", а историк, чиновник, друг Жуковского). В книге А. Виноградова о Стендале "Три цвета времени" есть цитата из дневника Тургенева, встречавшегося со Стендалем неоднократно, в том числе и в 1832 году: "Мы (с Лизимаком Тавернье) шли по буеракам, мы были на земле, на гробницах Этрурии, которой цивилизация древнее римской. Товарищ мой спустился в одну из пещер, недавно открытых, и ходил в ней под землею, но для меня лестница показалась слишком перпендикулярно стоящей, и я последовал примеру Беля, который, будучи здесь, также не спускался в эту гробницу; в те же, в коих проделаны удобные входы, входил и я, рассматривал этрусскую живопись, этрусские надписи, рылся."

Вот это тургеневское "рылся" меня заинтриговало. Где и в чем там рыться? Впрочем, это сейчас все окультурено, закрыто стеклопакетами и увешано лампочками, а тогда гробницы представала в своем почти первозданном виде. Польский художник Франциск Смуглевич жил в Риме в 1760–1780-х годах и, возможно, тогда сделал эти рисунки:

Etruscan Tomb.jpg

Tomb of the Cardinal at Tarquinia.jpg

Первая в сети названа "Etruscan Tomb", вторая – "Tomb of the Cardinal at Tarquinia". Тут конечно без моды на фантазии Пиранези не обошлось, да и относительные пропорции вызывают сомнения, зато ройся не хочу.

3. "Следы этрусской цивилизации были частично погребены под землей вместе с римскими руинами и в Средние века в основном не привлекали внимания (впрочем, определенное влияние этрусской живописи обнаруживается у Джотто); однако в эпоху Ренессанса ими вновь заинтересовались и некоторые из них были раскопаны. Среди тех, кто посещал этрусские гробницы, были Микеланджело и Джорджо Вазари... В XVII в. число раскопанных объектов увеличилось, а в XVIII в. широкое изучение этрусских древностей породило огромный энтузиазм (etruscheria, т.е. "этрускомания") среди итальянских ученых, полагавших, что этрусская культура превосходит древнегреческую. В ходе более или менее систематических раскопок исследователи XIX в. открыли тысячи богатейших этрусских гробниц, наполненных этрусскими изделиями из металла и греческими вазами..." (отсюда)

Можно почитать и книгу известного этрусколога Реймона Блоха "Этруски – предсказатели будущего" (The Etruscans. 1958. Raymond Bloch).

4. План некрополя. В общем-то много времени на осмотр не займет. Наверное и часа вполне хватит, но тут уж не буду советовать: кому-то достаточно быстро пробежаться, а кто-то надолго остановится у каждой фрески, да еще и все информационные стенды изучит.

5. Самые древние захоронения – урны культуры Виллановы (древнейшая культура железного века на территории Северной и центральной Италии, пришедшая на смену Террамарской культуре бронзового века и, в свою очередь, уступившая место этрусской цивилизации. Виллановцы были первыми, обрабатывавшими железо на территории нынешней Италии, другой их отличительной чертой была кремация умерших с последующим захоронением праха в урнах характерной двухконусной формы). Судя по информации в музее Тарквинии, в эти каменные урны помещали более изящные сосуды из металла с прахом, а потом урны закапывали в подобиях колодцев.

6. Почти каждая этрусская гробница здесь устроена одинаково: над поверхностью возвышается будочка с дверью, входя в которую посетитель спускается по лестнице вниз, к другой двери, вернее, прозрачному щиту, закрывающему собственно погребальную камеру со стенными росписями. Весь некрополь выглядит как огромное, тихое поле, на котором то тут, то там стоят будочки, а посетители, подобно  кроликам, то появляются, то исчезают под землей.

7. Свет то ли зажигается автоматически, когда человек подходит к стеклу, то ли надо нажать на кнопку – не помню. У входа обычно расположен стенд с информацией о гробнице на итальянском и английском языках.

8. Планы по поводу визита к этрускам были намечены еще дома, поэтому мы немного подготовились, даже книгу в поездку взяли. И накануне ее читали. В книге (и не только) много раз подчеркивалось, что этруски жили радостно, роскошно, ни в чем себе не отказывая. Спортсмены, красавцы, культ здорового обнаженного тела – все дела. Во всяком случае, на фресках предпочитали изображать себя именно такими.

Поскольку без хорошего экскурсовода (вообще без него, в нашем случае) осмотр всех гробниц уже после второй становится занятием, честно говоря, малоинтересным (особенно если вы не искусствовед-энтузиаст), мы сконцентрировались на изображениях здорового обнаженного тела. Хотя эротические сцены на фресках встречаются, ничего особенно интересного (и выдающегося физиологически) мы не углядели. Разве что, странным образом художникам не удавались конечности, пальцы.


Гробница львиц.

9. Одна из самых живописных и известных гробница Леопардов (около 470 до н.э.). Названа так из-за пары леопардов на фронтоне, хотя эти хищники встречаются в росписях и других гробниц достаточно часто. Под ними изображен пир с пирующими и слугами, а на боковых стенах музыканты, гости и слуги. Росписи гробниц неспециалисту могут показаться, наверное, примитивными, "некрасивыми", неинтересными. К ним, их пластике, линиям нужно привыкнуть, их нужно рассматривать, тогда увидишь и точность и свежесть движения в танце, и выражение лица, и скрытую силу хищного зверя.

10. Стенд около гробницы Леопардов с фотографией-"зеркалкой". Изображение на ней отзеркалено, в чем легко убедиться, спустившись в гробницу. Ну, и "дырки" в тексте, конечно, ужасающие. Впрочем, оставлю профдеформацию.

11. Выйдя с территории некрополя мы зависли у стендов с сувенирами. Надо было купить магнитики отсутствующим друзьям и что-нибудь на память себе. Кое-кто даже приобрел серьги, а я разорилась на лошадку-реплику, есть в этих фигурках изящество оригинала.

12. Украшения, имитирующие (а может, и реплики, более-менее точные) древние. Кто-то из нашей группы, помнится, что-то прикупил, сережки серебряные, кажется.

13. Потратившись, мы поехали в город неподалеку. Есть некоторая путаница с названиями и местоположением города. На самом деле их два, но в разное время. Во времена расцвета этрусской цивилизации город Тарквиния был самым большим и красивым из двенадцати городов-государств, расположенных в междуречье Арно и Тибра. А потом этрусков победили и поглотили римляне, Тарквиния пришла в упадок, уменьшившись до размеров замка (упоминается официально последний раз в 1250 году), а рядом с ней постепенно вырос новый город Корнето (или, возможно, Корито).
Муссолини в погоне за былым величием в 1922 году переименовал малопримечательный Тарквинию-Корнето в Тарквинию. Два соседние поселения соединились в одно.

14. Мы приехали на площадь у музея и разошлись кто куда. Одни пошли сначала в музей, другие начали прогулку с осмотра старого города. Мы решили оставить музей на потом, о чем позже очень жалели, потому что музей оказался безумно интересным, но времени уже не хватало, и уходили мы из музея со скрежетом зубовным. А город симпатичный, со средневековыми стенами и башнями, но не потрясает.

Немного истории Корнето: с VIII века появляются упоминания о крепости, стоящей на холме около Тарквинии и "с видом на море". Она названа и  Corgnetum, и Corgitus (документы 1004 года), или Башня Corgnitu (от 939).
Постепенно крепость разрослась в город, объявивший себя вольным (свободным) городом в 1177 году и торговавший с Генуей и Пизой. Впрочем, история Корнето достаточно подробно (хотя и дилетантски, по словам автора, я судить не берусь) описана в чужом отчете о поездке.

15. Городские стены и вид на долину. На керамических табличках – пейзажи окрестностей и тексты, судя по датам – что-то из истории родного города.

16. Несколько церквей, башни, узкие полутемные улочки. И почти безлюдно.

17. Обычный итальянский слоеный торт из прошлого, настоящего, пафосного и обыденного. Каждое здание снаружи – целая история.

18. "Корнето не успело даже прославиться своими башнями, которые почти так же высоки здесь и многочисленны, как в Сан Джиминьяно. Бездна нетронутых живописных мест сохранилась в улицах этого старинного города. К природной красоте жилищ Лациума в нем примешаны какие-то веяния Тосканы, как всегда поднимающие дух и препятствующие упадку и разрушению." – как обычно слегка преувеличивает в своей обычной меланхолии Муратов.

19. Не знаю про веяния Тосканы, может быть, но природная красота жилищ Корнето украшается помимо прочего сытыми котиками (он же – на предыдущем снимке).

20. Эклектика. Если выйти из музея и немного пройти влево, в сторону, противоположную пьяцце (разумеется) Кавур по улице (разумеется) Витторио Эммануэле, то вскоре вы попадаете на нарядную и официальную на вид площадь Маттеотти, которых в разных городах Италии чуть меньше чем Кавуров.
На площади, не считая фонтана в ее центре, несколько зданий притягивают взгляд. Одно из них – церковь Пресвятой Девы Марии Заступницы (Chiesa di S. Maria del Suffragio) в стиле позднего барокко. Не уверена, что правильно перевела название, такие церкви есть и в других городах, в Риме на улице Джулия, например.
Встречала переводы "Помощница" и даже "Покров", но это уж совсем странное. Строительство храма было начато в 1752 на средства богатых горожан и он был открыт и освящен весной 1761. Подробное описание возникновения братства верующих с одноименным названием (начало XVII века), строительства, отделки и реставрации церкви с указанием сумм, можно найти в сети (автор: Balduini L.), на итальянском, разумеется (вдруг кому-то надо).

21. Зодчий, как видно, переполнился чувством, которое описывает И. Грабарь, говоря о барокко: "Неврастеническая восторженность удваивает и утраивает все средства выражения".

22. Красивые девушки, впрочем, всегда остаются красивыми девушками. Какое барокко не бушевало бы поблизости.

23. Дворец Вителлески (Palazzo Vitelleschi) (желтое здание справа). Дворец строился для кардинала Джованни Вителлески, строительство было начато в 1436 году, а окончательно закончено в 1460–1490 годах. После смерти кардинала дворец использовался как путевой дворец пап, позже он перешел во владение семейства Содерини и превращен в гостиницу, в 1900 перешел в собственность коммуны Тарквинии, а в 1924 в нем был открыт Национальный музей Тарквинии. Здание было сильно повреждено в январе 1944 года из-за попадания бомбы. Снаружи дворец выглядит немного странно, как будто собран из нескольких блоков, выполненных в разное время, согласно той или иной моде. Специалисты усматривают в нем пример перехода от готики к Ренессансу.

24. Войдя внутрь, попадаешь во внутренний двор, впереди – кассы и начало осмотра экспозиции. Она расположена на трех этажах: внизу – самые древние экспонаты – этрусские саркофаги, украшенные портретными скульптурами и барельефами. Выше – коллекция посуды различного назначения и происхождения и других предметов. Еще выше – перенесенные из некрополя и восстановленные росписи четырех гробниц. А кроме того, можно увидеть не только коллекцию древностей, но и элементы интерьера средневекового дворца: стенные росписи, огромный камин, деревянная резьба. На сайте можно посетить музей виртуально, посмотреть панорамы залов.

25. К сожалению (вернее, на самом-то деле это хорошо, но мешает), дворик реставрируется, но даже в таком состоянии он выглядит очень уютным и по-своему красивым.

26. Вот и саркофаги. Эти фигурки барельефа (особенно центральная, с чем-то вроде кирки) так напомнили каких-то то ли шахтеров, то ли других стоителей светлого будущего развитого социализма, что воспринимать серьезно печальные в общем-то предметы было затруднительно. Да и фигуры, возлежащие на крышках, далекие от атлетического совершенства, с длинными шеями, часто без голов не настраивали на торжественный лад.


27. Керамика потрясающая. Я не специалист (вот совсем), но выразительность некоторых фигурок говорит сама за себя. Да и тематика порой интересна: целая комната отведена для ваз с эротическими картинками. Кроме нас в зале была только смотрительница, мы старались вести себя так, как будто "ну подумаешь, порнуха!" вовсе и не так интересно. А хотелось, конечно, все рассмотреть в подробностях, ведь чего только порой не придумают люди чтобы развлечься. Но время поджимало.

28. Бронзовые светильники. Цок-цок-цок.

29. Потрясающе динамичное изображение на вазе. Если всмотреться, кажется, что аж ветер свистит в ушах, так быстро бегут фигурки.

30. Фигурки животных. Поскольку свои дома этруски строили из глины и дерева, они не сохранились, зато жилища для жизни после смерти, которой этруски придавали такое же большое значение, сохранились. Поэтому некоторые предметы, извлеченные из гробниц имеют культовое значение. Но эти зверюшки выглядят такими жизнерадостными, возможно, они служили светильниками или сосудами.


31. Поднимаясь по лестницам с очень низкими и широкими ступеньками (что-то мелькает в голове про их удобство для лошадей), попадаешь на следующий этаж, все залы расположены по трем сторонам внутреннего двора. Их не так уж много.

32. Знаменитые этрусские крылатые кони "Cavalli Alati" в зале оружия. Когда-то (IV век до н.э.) они украшали собой этрусский храм.

33. Здесь, на верхних этажах средневековье становится все заметнее.

34. Одна небольшая комната, напоминающая прихожую, расписана весьма драматически. В рассказе о путешествии говорится, что здесь нельзя было фотографировать, но мы спокойно фотографировали на территории всего музея. Возможно, нельзя со вспышкой, как часто бывает, этого не помню. Изображают фрески историю поругания Лукреции сыном царя Тарквиния Гордого. Лукреция (персонаж, возможно, выдуманный) самоубилась кинжалом, не снеся позора. Сюжет довольно популярный в прошлом (вдохновились и художники от Кранах до Рубенса, и поэты – Овидий с Шекспиром).

35. Пустая комната, судя по сложенным у стены стульям, используется для лекций или собраний. Огромные окна закрыты стеклами, не очень прозрачными. Поэтому прекрасными видами насладиться можно, но с ограничениями.

Вот такая вот прогулка. Потом был переезд в Рим и долгое стояние в вечерней пробке на окраине Рима, заселение в гостиницу и быстрая прогулка по городу уже в полной темноте. Завтра пути нашей компании разделились: кто-то отправился бродить по знакомым местам, кто-то решил посмотреть что-то новое – мы поехали в Ассизи, небольшой, но очень известный городок в Умбрии.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mezza: (Default)
Mezza_mela

May 2017

M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 30 31    

Style Credit

  • Style: Midnight for Heads Up by momijizuakmori
Powered by Dreamwidth Studios